Patternmaking for Menswear - Casual Long Sleeve Shirt - Handgelenksmaße?

Angenommen es handele sich um eine einfache oder Sportmanschette, dann würde ich eher von Unten anfangen: Zuerst stellt man fest wie weit man die Manschette haben möchte. Manche Leute wollen dass ihre Hände beim Anziehen des Hemds noch durch die geschlossene Manschette gleiten können, andere bevorzugen eine Manschette gerade weit genug für das Handgelenk. Ungewissheit wird gegebenenfalls eliminiert unter Zuhilfenahme einer Probemanschette. Das liefert die "Nettoweite".

Dann bestimmt man die Breiten von Untertritt und Übertritt, so dass die gewählte Knöpfe, oder andere Verschlüsse, genügend Platz haben. Damit ist die Gesamtlänge oder Weite der Manschette festgelegt.

Die untere Kante des Ärmels muß nun damit in Übereinstimmung gebracht werden. Dabei berücksichtigt man die Art von Verarbeitung der Ärmelschlitzkanten - da gibt es mehrere Varianten - und eventuelle eingearbeitete Falten. (Wobei man eine geplante Falte eigentlich immer bei der Verarbeitung als letzte entgültig festlegt, da sie sich hervorragend eignet um kleinere Differenzen aus zu gleichen.)

Was Kershaw in diesem Fall schreibt muß ich nachlesen, dass kann ich leider im Augenblick nicht.

Nun habe ich das Kapitel über "Casual Long-Sleeved Shirt" durchgelesen, und meiner Meinung nach stimmt die Beschreibung oder Berechnung ("Measuring the cuff", Seite 113) nicht, bzw. da wird nicht beschrieben was zu sehen ist auf Seiten 103 und 115. Auch die Schnittmuster für die Streifen zur Einfassung der Ärmelschlitzkanten auf Seite 114 sind so nicht richtig.

und bitte beide Arme messen. Und die dicke von Uhren soll die Manschette drüber fallen. Und umso höher die Mandchette um so weiter. Manschetten für Manschettenknöpfe ist dann noch was anderes. Auch ein dicker Stoff wie Baumwollflanell ist weiter ( kann weiter sein) als Seide

?

Ärmel werden eingehalten eingesetzt. Also die für Webstoffe mit ordentlicher, hoher Kugel ("Sleeve hat" müsste der Bereich auf Englisch heißen.)

(Nicht bei T-Shirt, Sweatshirt. Da ist die Schulter überschnitten und die Armkugel sehr flach)

Im oberen Bereich der Armkugel brauchst Du bei Webstoffen zusätzliche Weite für die Beweglichkeit des Arms.

Vorne wird so ab ca. 1/3 Armlochhöhe ab Achsel, hinten etwa Hälfte... die Weite fältchenfrei in's Armloch verteilt. Schulterpunkt trifft Schulterpunkt...

Ich kenn das Konstruktionsbuch nicht, das vorne weg.
Aber das klingt nicht richtig...

Die Hemdenkonstruktion, die ich kenn, hat den Schulterabnäher (der formt die Schulterblattrundung nach) in die Ansatznaht der Schulterpasse zum Rückenteil verlegt.

Und die Nahtlinien von Armkugel und Armloch sind (da braucht's aber Stretch im Gewebe, damit das tragbar wird) mindestens gleichlang.

(Ich kenn aus der Damenmode vereinzelt mal Konstruktionen für sehr elastische Gewirke bzw. Strickstoffe, wo das Armloch vom Ärmel eingehlten wird. Ist absolut nicht die Regel, und das sind in den meisten Fällen dann sehr weite Teile.)

der Abnäher von Rücken wird seitlich vom Armloch am unteren Rücken weggenommen. Die Passe ist gerade im Fadenlauf hinten! Vom Unterteil wird ca.1,5cm und 12cm lang weg genommen wer das nicht möchte kann am Ende der Schräge auch 1 oder 2 Falten in den unteren Rücken legen. Mein Mann hat einen runden Rücken und kommt besser klar mit Falten.

Zitat von Jan

Jetzt hab ich aber trotzdem ein Problem. Ich hab mich vertan, weil ich die Schulterpasse vergessen habe. Mit der Schulterpasse zusammen ist das Armloch größer als die Nahtkante vom Ärmel. Dann stimmt wohl doch was mit der Konstruktion nicht oder was läuft da falsch? Muss da vielleicht doch irgendwo ein Abnäher rein?

Das verstehe ich nicht. In der Konstruktion wird das Armloch entlang der Nahtlinie gemessen. Die schräge Linien an der Oberkante des Ärmelschnittmusters, die die Grundlage bilden für die Naht, sollten also zusammen genommen genau die Umfang des Armlochs haben. Die kleinere wellenförmige Ausbuchtungen vergrössern die Nahtlänge noch etwas und den Betrag muß dann eingehalten werden. Es ist übrigens ziemlich stoffabhängig wieviel Mehrweite eingehalten werden kann ohne Faltenbildung. Wenn nötig, einfach die Konstruktion ändern, das geht bedenkenlos.

Abnäher im Ärmelschnittmuster sehe ich aber nicht, können Sie angeben wo?

Zitat von Jan

Back Notch und Front Notch werden übernommen, aber das sind dann wohl keine Abnäher. Ich frag mich, was die dann dort machen, also welchen praktischen Nutzen diese Einzeichnungen noch haben. Dasselbe gilt auch für die Passe und die Einzeichnungen für den Kragen. Sind das Markierungen, sich beim Zusammennähen besser zu orientieren?

Genau, das sind Passzeichen. Bei z.B. einer Jacke sind die sinnvoller als hier. Ich habe die Länge der Ärmelkopfnaht noch mal nachgemessen und die sollte eigentlich nur wenig, etwa 1 cm, Einhalteweite aufweisen (bei den angegebenen Maßen).

5 Zoll das sind ja 12.5 cm! Ich rechne als Kürzung 1/3 bis 1/2 der Manschettenbreite - je nach gewollter "Blusigkeit" des Ärmels.

Taillieren: wenn dann Vorder und Rückseite gleich - aber nicht zuviel!

Auch im Rücken und Vorderteil oder nur Rückenteil erstmal mäßig taillieren, das ist abhngig von der Körperhaltung.

Körperbetonter bekommt man es durch weniger Zugaben - ich weiß nicht wie Deine aussehen. Brustumfang + 8 ist schon ziemlich körpernah.

Zitat von Jan

Ich hab noch ein Problem. Vielleicht ist die Konstruktionsanleitung wirklich nicht sonderlich gut oder ich sehe was falsch.

Bei der Konstruktion des Ärmels wird oben ein Zoll abgezogen. Das kommt daher, dass die Schultern um ein Zoll verlängert werden. Soweit, so gut.
Allerdings werden unten beim Ärmel 5 Zoll abgezogen für die Manschette. Die Manschette selbst wird allerdings mit 3 1/8 Zoll angelegt. Entsprechend sind meine Ärmel auch zu kurz geworden. Also macht es wohl Sinn, bei der Ärmelkonstruktion unten nur 3 1/8 Zoll abzuziehen, oder?

Und ich hätte das Hemd auch gerne etwas figurbetonter. Das heißt, ich mache am besten die beiden Abnäher am Rücken etwas größer oder ich tailliere das Rückenteil etwas stärker oder beides, oder?

Nicht ganz. Der Ärmel eines Herrenhemds hat typischerweise einen kurzeren Kopf als z.B. bei einem Sakkoärmel. Der wird hier konstruiert durch senken von Schulterpunkt am Kugel und anheben von Ärmelumfanglinie (Biceps Level). Zweck ist mehr Bewegungsfreiheit. Der Ärmel zeigt dann, beim herabhängenden Arm, Falten, die verschwinden bei seitwerts angehobenem Arm. Die drei Maße: Armlochumfang, Ärmelumfang(-linie) und Kopf- oder Kugelhöhe bilden eine Einheit; das ist hier bei der Konstruktion auch deutlich sichtbar.

Hier wird nach Maß gearbeitet, also einfach am Körper messen wie lang der Ärmel sein soll, von Schulterpunkt am Armloch bis Manschettennaht, über den gebogen gehaltenen Ellbogen. Ich kann nicht nachvolziehen weshalb Kershaw 5" abzieht, es sei denn dass der Ärmelvorlage Überlänge hat.

Richtig, figurbetonter macht man ein Hemd im Allgemeinen durch taillieren. Dabei darauf achten wo die Figur taillieren verträgt - eine Bauchfigur z.B. hat nicht dieselben Möglichkeiten wie eine athletische Figur. Man verteilt meistens den Betrag zwischen Rückenabnäher und Seitennaht, bei stärker taillieren kann man auch im Vorderteil zusätzliche Abnäher einfügen.